W naszym leksykonie butów znajdą Państwo wszystko, co warto wiedzieć o jakości Crocket’s Shoes: Co właściwie oznacza „but szyty metodą Goodyear”? Jakie są klasyczne fasony butów? Jakie warianty podeszew? I wreszcie: jak pielęgnować skórzane buty, aby służyły długo i zawsze dobrze wyglądały?
Co oznacza "buty szyte metodą Goodyear"?
Przede wszystkim dobre buty szyte metodą Goodyear powstają ręcznie. Podeszwa jest przyszywana ręcznie, a nie jedynie przyklejana do rantu. Nasze ranty szyjemy w technice „Goodyear welted”, patrz ramka.
Dzięki tej konstrukcji but daje stopie pewne oparcie. Jednocześnie podeszwa pozostaje na tyle elastyczna, aby dopasować się do naturalnego przetaczania stopy przy chodzeniu.
Kto nosi buty szyte metodą Goodyear, pokazuje, że przywiązuje wagę do jakości oraz ceni pracę ręczną i tradycję. To właśnie czyni z buta szytego metodą Goodyear idealny but wizytowy.
Niektórzy twierdzą: „Buty odzwierciedlają charakter człowieka”. Czy tak jest w istocie, pozostawiamy otwarte; ważne jest natomiast, aby but chronił stopę. Faktem jest, że poruszamy się dziś niemal wyłącznie po twardym podłożu, a rzadko po miękkim. A to obciąża staw skokowy, kolanowy, biodrowy i kręgosłup. Dobre obuwie powinno zatem podpierać stopę, nie krępując jej, a zarazem amortyzować nacisk twardego podłoża.
„Goodyear welted”
Ponad 200 etapów pracy potrzeba, aby wykonać but Crocket. But zbudowany jest od dołu do góry następująco: obcas i podeszwa, korkowe wypełnienie z usztywniaczem śródstopia, brandzel.
Brandzel jest sercem buta. To do niego, szwem niewidocznym w gotowym bucie, mocowany jest rant wraz ze skórą wierzchnią. Do rantu z kolei mocowana jest podeszwa szwem widocznym (o ile nie zastosowano techniki szwu ukrytego w nacięciu). Szwy te wykonuje się przy użyciu maszyn opracowanych przez „United Shoe Machinery Corporation” oraz „Charlesa Goodyeara jr.”. Buty szyte metodą Goodyear są elastyczne i wygodne dzięki temu, że wszystkie warstwy spodu mogą pracować względem siebie. But szyty metodą Goodyear jest (niemal) wodoodporny.
Wkładka
Istotna jest także warstwa korka między brandzlem a podeszwą: pochłania ona wilgoć i dopasowuje się do kształtu stopy. W butach szytych metodą Goodyear korek pełni funkcję elastycznej warstwy wspierającej wbudowane już w konstrukcję wyprofilowanie pod stopę. Zaletą tego materiału jest to, że stopa odciska w warstwie korka swoje własne „łoże”, dzięki czemu powstaje optymalne dopasowanie.
1. Szew jako połączenie rantu z podeszwą.
2. Rant, czyli połączenie skóry wierzchniej z podeszwą.
3. Podeszwa wewnętrzna (brandzel).
4. Usztywniacz śródstopia zapewniający dodatkową stabilność.
5. Warstwa korkowa jako izolacja od zimna i gorąca. W warstwie korkowej użytkownik odciska swoje indywidualne łoże stopy, co zapewnia dodatkowy komfort.
Buty John Crocket
Crocket's Classic to buty szyte metodą Goodyear, a każda para bez wyjątku jest efektem wielu godzin pracy ręcznej. Słyną one z doskonałego stosunku jakości do ceny. Klienci nie płacą za pośredników, ponieważ buty powstają bezpośrednio dla John Crocket.
But Crocket po ukończeniu jest sprawdzany i ręcznie polerowany (burnishing). Dzięki temu każda para staje się unikatem.
Klasyczne fasony butów
Angielskie buty zna każdy, kto interesuje się klasycznym obuwiem męskim. To właśnie angielskie fasony dały butom nazwy takie jak Oxford, Derby, Brogue czy Monk. Aby opisać poszczególne modele butów, rozróżnia się kategorie takie jak trzewiki, półbuty itd.
Półbuty męskie dzielą się na buty sznurowane, mokasyny (bez sznurowania) i buty z klamrą (Monki). Buty sznurowane dzielą się na Derby (sznurowanie otwarte) i Oxfordy, rozpowszechniony od 1880 roku męski półbut ze sznurowaniem zamkniętym.
Termin Brogue pochodzi pierwotnie z Irlandii i Szkocji („brog”). Odnosi się do perforowanych zdobień buta, które dawniej służyły przede wszystkim temu, aby but szybciej wysychał dzięki otworom. Dziś ornamenty te są środkiem stylistycznym, nakładanym dodatkowo jako ozdoba.
Full Brogue (nazywany także Wing-Tip) ma perforację ułożoną w falisty wzór i często określany jest mianem budapesztera. Charakterystyczne są dla niego nosek w kształcie skrzydeł oraz naszywany zapiętek, zdobione perforacją wzdłuż krawędzi. Ten but pasuje zarówno do garnituru, jak i do dżinsów, jednak nawet w czerni nie powinno się go nosić po godzinie 17.00.
Semi Brogue różni się od Full Brogue mniej rozbudowaną perforacją i prostą linią noska. To bardziej powściągliwa, elegancka wersja Full Brogue. Można go nosić także do marynarki o sportowym charakterze.
Elegancki but zapinany na klamrę, której zapięcie leży z boku, nad przyszwą. Jego nazwa rzeczywiście pochodzi od mnichów (ang. monk), których buty zapinane były na pasek. Nosi się go do spodni o raczej wąskim kroju, których materiał nie zasłania zapięcia.
Pod względem zdobienia perforacją Punched Oxford plasuje się między Brogue a Plain Oxfordem. Dzięki perforacji wzdłuż szwu noska, na łączeniu z elementami bocznymi oraz przy pięcie nie jest tak formalny jak Plain Oxford ani tak fantazyjny jak Full Brogue.
Plain Oxford to najprostsza odmiana angielskiego buta. Jedyną ozdobę stanowią szew na nosku oraz szew między przyszwą a elementami bocznymi. W wersji czarnej można go śmiało nosić nawet do smokingu.
W kroju Derby oba elementy boczne, na których osadzone jest sznurowanie, leżą na jednolitej przyszwie. Dzięki temu but łatwo się zakłada. Obowiązuje przy tym zasada: im prostsze wykonanie, tym bardziej oficjalna okazja.
Derby Punched Oxford Boot to wariant zimowych butów John Crocket. Krąży pogłoska, że pierwowzór tego trzewika wykonał szewc księcia Alberta, męża królowej Wiktorii, z myślą o wspólnych pobytach pary na zamku Balmoral w Szkocji.
Szew ukryty w nacięciu
W przypadku tak zwanego szwu ukrytego w nacięciu nić jest od strony podeszwy zakryta wargą nacięcia. Oznacza to, że podeszwę rozcina się z boku, wyżłabia się zagłębienie na szew, czyli nacięcie, podeszwę przeszywa się, a na koniec wargę nacięcia z powrotem zaprasowuje się na szew (a nie przykleja). To bardzo pracochłonny wariant techniki Goodyear welted.
Szew otwarty
Przy szwie otwartym nić jest widoczna w swoim nacięciu. Bardzo ważne są przy tym właściwa głębokość i szerokość nacięcia. Przy zbyt płytkim nacięciu szew zbyt szybko się ściera, przy zbyt głębokim podeszwa może pęknąć.
Podeszwa Vibram
Podeszwę Vibram produkuje firma o tej samej nazwie z siedzibą główną w Albizzate we Włoszech. Ta wytrzymała podeszwa z bieżnikiem jest wykonana z gumy. Pierwotnie stosowano ją przede wszystkim w butach górskich. John Crocket wykorzystuje tę podeszwę w kolekcji zimowej i w kolekcji country.
Henry Rust Extra Light
To podeszwa z bieżnikiem, która jest wyjątkowo lekka i wygodna. Daje użytkownikowi niemal wrażenie „chodzenia boso”.
Podeszwa Dainite w kolorze czerwonym i ciemnobrązowym
Podeszwę Dainite produkuje w Anglii firma Harboro Rubber. Dzięki specjalnej mieszance gumy jest mocniejsza i trwalsza od podeszwy Vibram. Nazwę marki „Dainite” ukuli mieszkańcy miejscowości „Market Harborough”, którzy nazywali tę fabrykę „fabryką dnia i nocy”. Podeszwę Dainite oferujemy Państwu w kolorze czerwonym i ciemnobrązowym. Podeszwa Dainite jest wytwarzana specjalnie z myślą o szwie Goodyear, dzięki czemu można ją z łatwością wymienić. Podeszwa Dainite to idealna podeszwa na niepogodę.
Właściwa pielęgnacja
1. Zaleca się stosowanie nieregulowanych prawideł, przy czym należy wybrać rozmiar o jeden mniejszy od rozmiaru Państwa butów. Coś szczególnie dobrego zrobią Państwo dla siebie i swoich butów, wybierając prawidła do butów z drewna cedrowego. Drewno cedrowe przyjemnie pachnie i jest chłonne, dzięki czemu z buta zostaje odciągnięta wilgoć powstała podczas noszenia.
2. Potrzeba co najmniej jednego dnia, aby wilgoć powstała podczas noszenia całkowicie wyschła. Buty należy na jeden dzień powierzyć biernej pielęgnacji prawideł i nie nosić tej samej pary butów dwa dni z rzędu.
3. Jeśli buty przemokną, należy suszyć je w normalnej temperaturze pokojowej. W razie potrzeby warto wypchać je chłonnym papierem gazetowym, aby pochłonął wilgoć. Nigdy nie należy stawiać butów przy kominku, piecu ani na grzejniku, ponieważ wysoka temperatura wysusza skórę i może prowadzić do jej pęknięć.
4. Czyszczenie butów ma pierwszorzędne znaczenie. Brud i błoto najłatwiej usunąć wilgotną ściereczką, dopóki but jest jeszcze mokry. Ważne jest, aby przed pastowaniem usunąć wszelkie zabrudzenia, w przeciwnym razie prowadzą one do przebarwień skóry.
5. Podeszwę można chronić przed zużyciem, zakładając ultracienką zelówkę ochronną. Zaleta: butów nie trzeba nigdy podzelowywać na nowo, wymienia się jedynie zelówkę ochronną.
6. Buty ze skóry cielęcej i bydlęcej powinno się polerować dobrą woskową pastą do butów w odpowiednim kolorze. Ciemniejsze pasty prowadzą do przebarwienia skóry. Każdy but jest szczególnie mocno obciążany w miejscach zgięć powstających podczas chodzenia. Jeśli będą Państwo regularnie i dokładnie natłuszczać te miejsca, skóra na długo zachowa elastyczność!
7. Buty z zamszu trzeba przed pierwszym założeniem obficie spryskać sprayem impregnującym do zamszu. Zabieg ten należy powtarzać co 6 do 12 miesięcy, w zależności od intensywności noszenia. Buty z zamszu powinno się czyścić szczotką drucianą lub twardą szczotką.
Plamy można usunąć odpowiednim rozpuszczalnikiem, a błyszczące powierzchnie ostrożnie uszorstnić papierem ściernym.
8. John Crocket dostarcza wszystkie buty wraz z woreczkiem na obuwie z miękkiej tkaniny. Jeśli przechowują w nim Państwo swoją parę butów, pozostaje ona zawsze dobrze chroniona aż do następnego założenia.
Szczotka z prawdziwego końskiego włosia idealnie nadaje się do pielęgnacji butów.
Pielęgnacja obuwia i akcesoria
